0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда необходима регулировка

Когда необходима регулировка ПВХ окон – советы и рекомендации

Зачастую ПВХ окна устанавливаются в новых зданиях, которые в первые годы дают небольшую усадку, из-за чего конструкции могут перекашиваться. Отмечают также и случаи неправильного монтажа. Наряду с этим, конструкции могут немного провисать спустя годы эксплуатации. Избежать подобных неприятностей или исправить их помогает периодическая регулировка оконной фурнитуры

ПВХ окна – что, когда и как регулировать?

Каждое пластиковое окно требует регулярного ухода и периодической настройки. Процедуры разовой регулировки помогают исправить проблемы в работе конструкции, а профилактическая сезонная настройка улучшает характеристики системы и продлевает «жизнь» отдельным ее элементам. Комплекс сезонных работ, как правило, проводят весной и осенью, а время проведения точечной регулировки подскажут характерные признаки, затрудняющие работу окна.

Когда окнам нужна регулировка – характерные неисправности

  1. Подвижная створка провисла и задевает раму нижней или боковой частью при открывании/закрывании.
  2. Неплотное прилегание створки к раме, вследствие чего появляются сквозняки и во время дождя могут возникать протечки.
  3. Неравномерное расположение фрамуги в раме из-за износа запорных пластин.
  4. Блокировка ручки в одном из положений или ее поломка, исключающая возможность открывания/закрывания окна.
  5. Сложность поворота ручки при запирании/отпирании.

В большинстве случаев перечисленные неполадки исчезают после проведения регулировки окон.

Общие принципы и типы регулировки

Выравнивание оконных конструкций производится в трех плоскостях – разные виды настройки позволяют добиться оптимального расположения конструкции в проеме и обеспечить нужную степень прилегания подвижных частей к основе.

Горизонтальная настройка требуется в том случае, если окна закрываются неплотно или рама задевает вертикальный импост из-за перекоса или небольшого сдвига. Выполняется путем затягивания или ослабления верхней и нижней петель специальным ключом-шестигранником. Действия с нижней петлей производят с внутренней стороны при открытой створке или снаружи – при закрытой. Настройку верхней – только со стороны помещения в открытом состоянии.

Вертикальная настройка нужна при провисании створки и задевании ею неподвижных верхних или нижних элементов. Положение исправляется путем приподнимания или опускания края подвижной части, для чего затягиваются или ослабляются нижние петли.

Регулировка прижима створки требуется при неплотном прилегании створки к раме, продувании или переводе окон в зимний режим и обратно. Выполняется изменением положения эксцентриков, располагающихся по периметру створки.

Почему нельзя производить регулировку ПВХ окон своими руками?

Окно – сложный механизм, состоящий из взаимосвязанных элементов, правильное функционирование которых оказывают непосредственное влияние условия проживания и здоровье всех домочадцев. По каким причинам не нужно ремонтировать его самостоятельно:

  1. Вы теряете заводскую гарантию на изделие (если срок ее еще не прошел).
  2. Не все дефекты можно исправить самостоятельно – некоторые повреждения (деформация проема, сильный перекос рамы и т.д.) требуют ремонта или замены отдельных частей или всего окна).
  3. Высока вероятность повреждения какого-либо элемента, в результате все окно не сможет исправно выполнять свою функцию. В лучшем случае потребуется приобретать новую деталь и прибегать к помощи профессионалов, в худшем – полностью менять оконную конструкцию.
  4. Существует опасность, что ошибка при самостоятельном вмешательстве даст знать о себе не сразу, а в самый неожиданный момент, например, выпадение створки (довольно тяжелой конструкции) при открытии окна – частое последствие. Не рекомендуем брать на себя такую ответственность и рисковать здоровьем близких.

Почему регулировка пластиковых окон должна осуществляться профессионалами?

  1. Все ответственные производители окон дают покупателям гарантию на свои изделия, в течение которой обслуживают, производят настройку и при необходимости ремонтируют окна бесплатно.
  2. Сотрудники оконной компании регулярно проходят обучение, имеют постоянную практику и поэтому детально знают все тонкости работы каждого оконного механизма.
  3. Калибровка современных окон требует использования специфических приспособлений, специалисты оконной компании всегда имеют под рукой необходимый комплект инструментов, подходящий к конкретной марке фурнитуры, которая установлена на ваше окно.
  4. Если во время регулировки фурнитуры была допущена ошибка, вероятность чего стремится к нулю, все работы по устранению последствий полностью ложатся на плечи оконной компании.

Таким образом, чтобы окна исправно служили долгие годы вам необходимо уметь обнаруживать проблемы в работе ПВХ окон, чтобы своевременно обратиться к специалистам оконной компании. Расскажем, в каких ситуациях вам это потребуется:

Створка провисла и задевает нижнюю часть рамы

Такое случается в результате активной и длительной эксплуатации окон. Регулировка позволит изменить положение створки не более, чем на 2 мм. Если створка провисает сильнее, возможно, вам стоит задуматься о замене окна.

Окна большого размера обязательно должны быть снабжены микролифтом – механизмом, приподнимающим створку на несколько миллиметров в момент закрывания и снижающим давление на петли. Без микролифта подвижные элементы массивных окон будут постоянно провисать, и им не поможет никакая регулировка.

Створка задевает боковой импост

Эту проблему специалисты с легкостью решают регулировкой со стороны петель.

Окно закрывается неплотно из-за износа прижимов на раме или несовпадения их положения с подвижной частью замка

Дефект можно выявить следующим образом: если закрытое окно немного потянуть на себя, вы почувствуете, что створка слегка отойдет от рамы на несколько миллиметров – это повод, чтобы обратиться к мастерам.

Слабый прижим створки к раме – что делать, чтобы не дуло

Неплотное прилегание створки к раме, как правило, связано с износом уплотнительного контура или с петлевой группой. В первом случае поможет замена и последующий правильный уход за уплотнителем, во втором – регулировка прижима со стороны петель, в которой может участвовать как верхняя, так и нижняя петли.

Створка открывается одновременно в двух режимах

Если при обычном открывании створки ее верхняя часть отходит от рамы, как при режиме «проветривание», нужно незамедлительно обеспокоиться устранением этой неисправности в поворотно-откидном механизме. Створка не удерживается вверху, так как цапфа «ножниц» перестает доставать до ответной планки, под ее весом могут повредиться другие элементы фурнитуры, что чревато выпадением створки.

Провисание створки из-за тяжелого стеклопакета

Иногда провисание створки происходит из-за изначально неверно рассчитанной нагрузки, которая ложится на створку. Например, установлен двухкамерный стеклопакет, в то время как фурнитура куплена дешевая, рассчитанная на более легкий однокамерный. В таком случае возможен вариант замены стеклопакета.

Сезонная регулировка окон – настройка режима зима/лето

Многие владельцы ПВХ окон до сих пор пребывают в неведении относительно необходимости сезонной настройки конструкции и с недоумением обнаруживают, что зимой из нее начинает ощутимо сквозить. И тогда они принимаются ругать производителей или грешить на неправильную установку системы, не подозревая, как легко устранить эту проблему, обратившись за квалифицированной помощью в компанию, где приобретались окна.

Вся фурнитура окна изначально приведена в нейтральное положение, которое обеспечивает оптимальную силу прилегания подвижной части к раме и исправно обеспечивает благоприятную атмосферу в помещении в теплое время года. С наступлением морозов для того, чтобы в квартире сохранялась комфортная температура, нужно усилить прижим створки к неподвижной части.

Зачем нужна сезонная регулировка

Кроме устранения банальных сквозняков и улучшения изоляции в холодное время года, изменение режимов позволяет:

  1. Сохранять оптимальный микроклимат в помещении в любое время года;
  2. Предотвратить запотевание и промерзание окон;
  3. Продлить срок службы оконных уплотнителей.

Не рекомендуется держать окна постоянно в зимнем режиме – это приведет к быстрому износу уплотнителей и их придется менять гораздо раньше срока.

Регулировка фурнитуры

Большая часть управления ПВХ окнами осуществляется при помощи определенных элементов фурнитуры: петель, регулирующих болтов, эксцентриков и т.д.

Основными такими точками являются:

  • Запорные механизмы в подвижной части и прижимы на раме – отвечают за плотность прилегания створки и отсутствие щелей;
  • Нижняя петля – позволяет двигать створку в обе стороны, вверх и вниз, а также усиливать/ослаблять её прижим к раме;
  • Поворотно-откидной механизм, расположенный в верхней части («ножницы»), – сдвигает в стороны верхнюю часть створки, регулирует степень ее прижима;
  • Цапфы (эксцентрики) по периметру окна отвечают за плотность прилегания оконных элементов друг к другу и правильность его открывания/закрывания.

Регулировка и замена ручек

Процесс регулировки оконных ручек не такой сложный, как настройка фурнитуры, но есть два случая, когда все же лучше обратиться к профильным специалистам:

  1. Ручка не поворачивается до конца и ПВХ окно не закрывается.
  2. Ручка заблокировалась в режиме «закрыто» при закрытой створке.
Читать еще:  Бензопила партнер 350 ремонт своими руками

В остальных ситуация регулировку можно осуществить своими руками, чтобы устранить следующие проблемы:

Ручка заблокировалась в режиме «закрыто» при открытой створке

Проблема решается нажатием на язычок блокиратора, находящегося возле запорного механизма.

Ручка разболталась

Привести в рабочее состояние разболтавшуюся ручку можно, затянув винты, находящиеся под декоративной планкой. Для получения доступа к винтам нужно оттянуть крышку на себя и повернуть её на 90 градусов.

Ручка двигается с трудом

Если запорные механизмы работают правильно, но ручка поворачивается тяжело, то, скорее всего, она плохо смазана. Как и все подвижные элементы пластикового окна, механизм ручки нужно смазывать не реже одного раза в год смазкой для оконной и дверной фурнитуры.

Замена сломанной ручки

Для снятия сломанной ручки нужно повернуть крышку декоративной заглушки у ее основания перпендикулярно основе и открутить удерживающие винты. Новая ручка размещается на том же месте, и крышка возвращается в исходное состояние после фиксации элемента крепежными элементами, идущими в комплекте с приобретенным аксессуаром.

Рекомендации по уходу за пластиковыми окнами

Срок службы ПВХ окон и их отдельных элементов зависит от правильного ухода за изделиями и своевременного проведения необходимых процедур. К таким процедурам относятся:

  • Профилактический осмотр конструкций, очистка и удаление мусора и загрязнений;
  • Выявление и устранение неисправностей путем регулировки;
  • Смазывание подвижных механизмов и уплотнителей.

Как заменить уплотнитель на пластиковом окне

Современные производители выпускают множество оконных уплотнителей из резины, полимеров, силикона и других материалов. Как правило, на окно стоит установить тот же вариант, который был использован при изготовлении. В любом случае в оконной компании, где заказывались окна, знают, чем было укомплектовано окно, а при желании заказчика могут заменить старый уплотнитель на его более современный аналог.

Срок службы нового уплотнителя продлит регулярная смазка (не реже одного раза в год) специальными силиконовыми средствами или обычным глицерином.

Совет! Не смазывайте уплотнители при минусовой температуре. Процедуру рекомендуется проводить в межсезонье – весной или осенью.

Окна будут радовать вас долго, а риск их поломок сведется к минимуму если стараться соблюдать и следующие правила:

  • Любые движения ручкой выполнять только когда створка находится в закрытом режиме;
  • Не закрывать окна, если в межрамном пространстве присутствует крупный мусор или посторонние предметы;
  • Каналы для отведения воды наружу следует регулярно проверять и чистить, не допуская их засоров.

Все методики регулировки и советы, рассмотренные в статье, за исключением нескольких случаев, должный выполняться людьми, имеющими специальную подготовку.

Регулировка клапанов: что это, зачем нужно, и что будет, если ее не делать

Если вы становились свидетелем сцены, когда опытный автомобилист деловито открывал капот машины (вашей или своей), некоторое время вслушивался в звук работающего мотора, а потом многозначительно произносил фразу «клапаны надо отрегулировать», но при этом для вас его слова были не понятнее звука двигателя, который он слушал, то сегодня мы попробуем этот пробел восполнить. Что такое регулировка клапанов, зачем она нужна, когда ее нужно делать, и что будет, если ее не делать совсем? И почему на многих машинах регулировка клапанов вообще не нужна? Давайте разберемся.

Р абота обычного поршневого двигателя предполагает подачу в цилиндры топливовоздушной смеси и отвод из них отработавших газов. Обе функции выполняют клапаны – соответственно, впускные и выпускные, попеременно открываясь в нужное время для наполнения и опорожнения цилиндра. Управляет их работой распределительный вал, имеющий специальные кулачки, которые воздействуют на верхнюю часть клапана, открывая его в цилиндр. Конструкций приводного механизма существует несколько – распредвал может воздействовать на клапаны почти непосредственно, надавливая кулачком на толкатели, или, к примеру, через специальные коромысла, толкая один их конец, в то время как другой давит на клапан. Но в любом из случаев в конструкции есть интересующая нас особенность: тепловой зазор между кулачком распредвала и деталью клапанного механизма, которая открывает клапан. Ведь рабочая температура деталей двигателя, особенно клапанного механизма и собственно клапанов, очень высока, а при нагревании металл имеет свойство расширяться, что приводит, в частности, к удлинению клапана. Именно для компенсации этого расширения нужен тепловой зазор, а регулировка этого зазора и называется «регулировкой клапанов»

Да, с логической точки зрения формулировка «регулировка клапанов» не совсем верна. Клапан при нормальных условиях, когда на него не давит кулачок распредвала, закрыт: тарелка клапана плотно прижата пружиной к седлу в головке блока цилиндров, а должная герметичность обеспечивается фасками на обоих элементах. Соответственно, никакая регулировка клапану здесь не требуется – а вот тепловой зазор должен быть правильным. То есть, более корректно говорить не «регулировка клапанов», а «регулировка теплового зазора привода клапанов».

Если представить себе комбинацию «клапан – толкатель – распредвал» без теплового зазора – то есть, плотно прилегающими друг к другу при неработающем двигателе, то несложно понять, что при выходе на рабочую температуру на удлинившийся клапан, «вытягиваемый пружиной из цилиндра» в сторону распредвала, из-за температурного расширения начнет постоянно давить этот самый распредвал, приводя к небольшому сжатию пружины и неплотному закрытию клапана. То есть, при достижении рабочей температуры клапан фактически перестанет полноценно выполнять одну из своих функций: плотно закрываться для герметизации камеры сгорания и ее изоляции от впускного или выпускного тракта.

Подобное может произойти, к примеру, из-за износа седел и тарелок клапанов. Соответственно, в этом случае регулировка клапанов нужна, чтобы обеспечить нужный тепловой зазор для обеспечения полного закрытия клапанов.

Второй вариант – увеличение теплового зазора: например, из-за износа поверхностей кулачков распредвала и элементов привода клапанов. В этом случае даже после достижения двигателем рабочей температуры между распредвалом и клапанным механизмом будет оставаться зазор, а касаться они будут ударно и только в момент воздействия кулачка. Это уже пагубно влияет на ресурс клапанного механизма, но есть и другие последствия: клапан будет открываться чуть позже и не полностью – а значит, ухудшится наполняемость цилиндра топливовоздушной смесью.

Если не регулировать клапаны своевременно, это приведет к изменению теплового зазора. При этом и увеличение, и уменьшение теплового зазора, как мы уже поняли, негативно влияет на ресурс и работу двигателя. Уменьшение зазора означает неполное закрытие клапанов, которое приводит к ряду последствий. Негерметичность камеры сгорания из-за приоткрытого клапана приводит к падению компрессии и прорыву раскаленных газов во впускной или выпускной тракт (в зависимости от того, впускной или выпускной клапан приоткрыт).

Кроме того, стоит отметить значительно увеличивающуюся тепловую нагрузку на клапаны. Ведь плотный контакт закрытого клапана с седлом – это одно из важных условий его охлаждения, а если клапан неплотно прилегает к седлу, охлаждение ощутимо ухудшается. Особенно это касается выпускных клапанов: впускные дополнительно охлаждаются поступающей в цилиндры топливовоздушной смесью, а вот выпускные обеспечивают выход отработавших газов крайне высокой температуры, и для них охлаждение в зоне контакта с седлом имеет критическую важность. В крайнем случае плохое охлаждение клапана из-за малого теплового зазора может привести к его перегреву и разрушению – так называемому прогару. Кроме того, прорыв горящей топливовоздушной смеси в выпускной тракт повышает нагрузку на катализатор (а при его разрушении абразивная пыль может повредить и цилиндры).

Последствия увеличения теплового зазора несколько иные. Как было сказано выше, оно приводит к ударному воздействию распредвала на клапанный механизм, что негативно сказывается на его ресурсе, а также к несвоевременному и неполному открытию клапана. Ухудшение наполнения цилиндра топливовоздушной смесью при этом означает нарушение фаз газораспределения и снижение отдачи мотора: то есть, он будет хуже тянуть.

Величина теплового зазора определяется производителем для конкретного двигателя: если конструкция мотора предусматривает регулировку клапанов, показатели обычно указываются в руководстве по эксплуатации. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

В целом величина теплового зазора, разумеется, очень невелика, это десятые доли миллиметра – примерно 0,1-0,4 мм. При этом ее обычно определяют с помощью набора щупов с шагом в 0,05 мм и менее – то есть, соблюдается точность до сотых. Стоит отметить, что тепловой зазор для впускных и выпускных клапанов различается: как мы уже знаем, выпускные клапаны нагреваются сильнее – а следовательно, сильнее увеличиваются в размерах и требуют большего теплового зазора.

Читать еще:  Состав асфальтобетона и его изготовление

На практике знать конкретные значения теплового зазора нужно только для регулировки – то есть, если вы не занимаетесь ей самостоятельно, эти цифры вам не слишком пригодятся.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля. В целом эта процедура выполняется не так часто – обычно это каждые 50-80 тысяч километров. Однако и более частая проверка не повредит – особенно если машина оснащена газобаллонным оборудованием, так как газовое топливо повышает тепловую нагрузку на мотор.

Второй способ узнать о необходимости регулировки клапанов – это характерный звук: стук или цоканье при работе мотора, не проходящее по мере его прогрева.

Ну а если автомобиль приобретен не новым, и его пробег уже немаленький, то регулировка теплового зазора точно не будет лишней – нужно лишь выяснить, предусмотрена ли она конструкцией.

Существует несколько конструктивных вариантов регулировки теплового зазора. К примеру, один из вариантов – это подбор шайб нужной толщины, которые вставляются между толкателем клапана и кулачком распредвала. Для регулировки зазора он сначала замеряется с имеющейся шайбой, а потом шайба при необходимости заменяется на другую, большей или меньшей толщины. Альтернативный вариант при схожей конструкции – подборка не регулировочных шайб нужной толщины, а самих толкателей с необходимыми параметрами.

Еще одна вариация — это регулировка теплового зазора с помощью винтового механизма. В этом случае ничего подбирать не нужно: зазор измеряется щупом и затем при необходимости настраивается вкручиванием или выкручиванием регулировочного болта, который затем фиксируется контргайками — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 3 июня 2019 г.

Такой метод регулировки мы наглядно показывали в отдельном материале на примере Renault Logan.

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются « гидро компенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Регулировка ближнего и дальнего света фар своими руками

При езде ночью водители нередко сталкиваются с проблемой уменьшенной зоны видимости. Это приводит к повышению опасности для водителей, которые едут по встречной полосе. При возникновении подобной проблемы придется провести регулировку ближнего света автомобильных фар. Для этого необязательно отправляться к мастерам ближайшего сервисного центра. Достаточно ориентироваться в особенностях правильной регулировки фар.

Когда необходима регулировка света фар

Комплексная настройка света автомобильных фар необходима в таких случаях.

  1. Замена лампочки в фаре. Это требование актуально для осветительного прибора, имеющего как одинарную, так и раздельную оптику.
  2. Замена комплекта фар, либо одной из сторон. Причины разные – выход из строя, попадание в мелкое дорожно-транспортное происшествие, установка прибора повышенной мощности .
  3. Дискомфорт при езде в вечернее время суток.
  4. Водители, двигающиеся по «встречке», часто мигают в ответ, давая понять, что вы слепите их.
  5. Установка противотуманок. Обычно регулировка нужна только им самим.
  6. Выполнение работ, направленных на изменение уровня жесткости подвески.
  7. Замена резины или дисков на аналоги с увеличенным диаметром.
  8. Планирование поездки на дальние расстояния.

Настройка фар своими руками

Допустим, водитель поменял в одной из фар лампочку. Проверить ее работу можно возле магазина. Нужно приблизиться к ближайшей стене, чтобы между ней и автомобилем было расстояние 5-6 метров. Включив ближний свет, владелец видит, светят ли фары синхронно.

Ближний свет

Последовательность действий следующая.

  1. Подъезжаем максимально близко к стене. Дорожное покрытие должно быть ровным, чтобы машина не стояла под углом.
  2. Определяем центральную ось машины и рисуем линию на стене снизу вверх.
  3. Чтобы настроить ближний свет, включаем заднюю передачу и отъезжаем на 4-5 метров назад. Измеряем расстояние по вертикали и горизонтали.
  4. На вертикальной плоскости отмечаем полученные измерения. Рисуем на стене горизонтальную полосу на пять сантиметров ниже от вертикальной метки. Далее наносим с каждой стороны диапазон от центральной части. От полученных точек проводим вертикальные линии.
  5. После нанесения разметки выставляем свет. Включаем ДХО и настраиваем свет так, чтобы его направление по горизонтали соответствовало линиям, нарисованным на вертикальной поверхности. Затем проверяем, чтобы в точке, где пересекаются две полосы, пучок уходил немного вверх под углом.

Обратите внимание! Правильная настройка фары ближнего света на автомобиле возможна вечером или ночью, когда световой пучок легче рассмотреть.

Чтобы быстрее регулировать ближний свет фар, поможет схема.

Дальний свет

Чтобы получить заводской дальний свет, нужно использовать регулировочные винты, расположенные с внутренней стороны пластикового корпуса. Для этого надо открыть капот.

Методика хороша для владельцев автомобилей, где корпус головной фары имеет совмещенный ближний и дальний свет. Используя систему, описанную в предыдущем разделе, дальний откорректируется автоматически.

Настройка линзованных фар

Линзованные фары бывают двух видов – с возможностью регулировки и нерегулируемые. Приборы, не поддерживающие корректировку, обойдутся по минимуму, но пользоваться ими не стоит. В некоторых линзованных приборах присутствует автоматический регулятор.

Чтобы настроить пучок, используются регуляторы, расположенные в задней части корпуса, в подкапотном пространстве. Однозначные рекомендации отсутствуют, потому что для каждого автомобиля надо применять разные средства. Обычно применяются рукоятки или регулировочные болты. На упаковке указана общая инструкция по настройке, которая подойдет для базовой коррекции.

Регулировка ксеноновых фар

Среди всех существующих видов ксеноновые фары удерживают лидерство по интенсивности света. Поэтому для них необходима тонкая настройка. Последовательность действий следающая.

  1. Выбираем ровную дорогу и ровную стену.
  2. Подгоняем машину как можно ближе к стене.
  3. Проводим по вертикали ровную линию вдоль стены. Она должна соответствовать центральной части фары.
  4. Найдя центр, относительно центра проводим 2 вертикальные линии. Они должны находиться ровно по центру линзы.
  5. Проводим через центр горизонтальную линию, отмечаем 7.62 сантиметра и рисуем еще одну такую же линию.
  6. Отгоняем машину назад на 7.5 м.
  7. Пользуемся фиксаторами для передвижения фары.
  8. Используя регулятор, направляем световой пучок в подходящее русло.
  9. Направляем пучок света так, чтобы его уровень соответствовал нижней линии.
  10. Корректируем направление светового потока.

Для тонкой регулировки целесообразно отправиться в сервисный центр, где есть компьютерный стенд.

Ошибки при регулировке

Правильная настройка фар возможна при условии соблюдения технологических норм. Водители, которым ранее не приходилось корректировать направление пучка света, совершают такие ошибки.

  1. Стена имеет перекосы.
  2. Автомобиль припаркован на склоне.
  3. Пружины подвески неисправны, из-за чего машина перекошена.
  4. На автомобиле неправильно распределена нагрузка на подвеску.
  5. Шины имеют неравномерное давление.

Корректировка направления света фар – не тот случай, когда невозможно сделать хуже. Если нет желания, умений или подходящей площадки – отправляйтесь в сервисный центр!

Когда нужно регулировать фары

Для того, чтобы избежать таких проблем как уменьшенная зона видимости в темное время суток, а также увеличение опасности для водителей, едущих по встречной полосе, нужно правильно отрегулировать фары автомобиля.

Универсальная инструкция по регулировке фар

Это можно сделать вручную, при помощи специалистов автосервиса или применив нужное оборудование. Если вы хотите сэкономить, но правильно осуществить данную процедуру, то самостоятельная регулировка фар производится в четыре этапа:

  • сделать разметку на стене;
  • осуществить разметку ламп;
  • настроить ближний свет;
  • настроить дальний свет.

Каждый водитель должен знать, когда необходимо выполнять регулировку фар. Поэтому если вы не входите в их число, то коротко напомним об этом. Эта процедура выполняется в одном из следующих случаев:

  • При замене ламп в фаре. Это касается приборов как с одинарной, так и раздельной оптикой.
  • При замене одной или обеих фар. Это может быть вызвано ее выходом из строя, ДТП, желанием владельца установить более мощный или технологичный осветительный прибор.
  • В случае, если вы чувствуете, что вам стало некомфортно ездить с существующим светом, и что нужно выполнить регулировку.
  • В случае, когда при движении в темное время суток водители встречных машин мигают вам дальним светом, сигнализируя тем самым о том, что вы их слепите.
  • При монтаже противотуманных фар. Как правило, проводится регулировка только ПТФ.
  • После выполнения работ, связанных с изменением жесткости подвески.
  • При замене дисков или резины на аналогичные изделия с другими диаметрами.
  • При подготовке к прохождению регламентного ТО.
  • Перед поездкой на большое расстояние.
Читать еще:  Установка и ремонт фургона

Следите за светом, который излучают фары вашего автомобиля, и при необходимости проводите его регулировку. Помните, что неверно выставленный свет несет неприятные ощущения и угрозу не только вам, но и водителям встречных машин.

Перед тем как приступать к регулировке фар, стоит проверить следующие параметры авто:

  1. Разницу в объемах шин.
  2. Состояние пружин, находящихся в подвеске.
  3. Полное распределение всевозможных нагрузок.
  4. Уровень давления в шинах.

Если здесь есть неисправности, то угол освещения будет неправильным, что, в свою очередь, непременно скажется на качестве самой регулировки. Естественно, чтобы отрегулировать свет правильно, нужно будет соблюсти некоторые важные условия. Первейшим из них является наличие вертикальной ровной стены с достаточным местом для автомобиля — длина не менее 7,5 метров.

Для непосредственной разметки можно использовать либо мел, либо клейкую ленту. Так как каждая машина имеет свои габариты, то разметка для нее проходит чисто индивидуально. Однако, существует несколько стандартных значений, которые можно использовать практически для всех авто.

Первый способ регулировки фар

Находим ровную площадку, сторона которой должна упираться в стену. Стена, в свою очередь, должна быть без выступов, углов, различных неровностей и строго вертикальной. Подъезжаем вплотную к стене и отмечаем центр машины, а также центральную ось ламп.

Чтобы правильно осуществить разметку стены, нужно отметить расстояние от пола до лампы и от отмеченной лампы до центра автомобиля. Затем стоит начертить на стене еще одну линию, расположенную на 5 см ниже первой. Далее отъезжаем от стены на 7,5 метров и проводим на стене горизонтальную линию, которая соединит центральные точки на обеих лампах.

Потом проводим вертикальные линии через центральные точки фар. Еще одна вертикальная линия должна быть проведена через центральную точку машины. Эта линия должна находиться на 7,62 см ниже, чем та, которая соединяет центр наших фар.

Регулировочные винты для настройки пучка света фары

Осуществив разметку, включаем ближний свет фар и производим непосредственную настройку, при которой угол наклона ламп полностью совпадает с горизонтальной линией. А то место, где свет начинает подниматься вверх, обязательно должно совпасть с пересекающимися начерченными линиями.

В итоге, чтобы получился нужный пучок света, следует подкрутить регулировочные винты, которые располагаются под капотом авто на задней части фары.

Идеально правильным вариантом является тот, когда свет находится немного ниже отметки центра фар.

Если автомобиль имеет совмещенный дальний и ближний свет, то настраивать можно только дальний, а ближний настроится автоматически.

Если ваша машина имеет раздельную систему дальнего и ближнего света, то каждый пучок света придется настраивать по-очереди. И разметка стены также будет немного отличаться — ближний свет регулируется по вышеописанному методу. А дальний свет нужно разместить так, чтобы он точно попадал на центральную разметку фар. В этом случае лучше использовать специальное оборудование, без которого в этом варианте идеальной регулировки не получится.

Второй способ регулировки фар

Потребуется такая же ровная стена, как и в первом случае, но машину необходимо поставить уже на большем удалении — 10 метров. Чтобы провести регулировку как можно точнее, следует предварительно подготовить авто: подкачать шины, заправить полный бак бензина, посадить за руль человека, максимально подходящего по весу к водителю.

Как отрегулировать фары без приборов

На стене отмечаем места, которые соответствуют центру ламп, а также на том расстоянии, на каком они располагаются в реальности. Соединяем эти две точки по горизонтали, прочертив затем еще две горизонтальные линии:

  • на 12 см ниже;
  • на 22 см выше.

Закончив разметку, выставляем регулятор ширины освещения на нулевой показатель. Верхней границей светового пятна основных фар должна быть вторая линия, а третьей линией будет верхняя граница противотуманных фар.

А вот пересечение всех световых потоков должны находиться на пересечении наших линий под номером 2 и 3 — ниже центра ламп на 12 и 22 сантиметра соответственно. Также водителю обязательно стоит проследить за тем, чтобы дополнительный винт находился в нетронутом состоянии, а при наличии гидрокорректора его нужно настраивать соответственно полученной нагрузке — положение машины с одним водителем, без пассажиров.

Регулировка противотуманных фар, хоть и немного, но все же отличается от выше описанного способа. Перед тем как отрегулировать ПТФ, нужно снабдить машину дополнительной нагрузкой в 70 килограмм — подойдет все, что угодно и помещается в ваше авто.

Также заправляем полный бак и ставим машину так, чтобы она располагалось на максимально ровной горизонтальной поверхности, в 10 метрах от света получившегося экрана. Однако многие опытные водители утверждают, что хватает и 5 метров.

Схема регулировки противотуманных фар

На стене чертим линии, означающие своими краями важные точки. Нижняя линия — размер от земли до противотуманок, верхняя — такое же, только удвоенное расстояние.

Также отмечаем расстояние до центра авто, смотря на него прямо до центров обеих противотуманных фар. В результате должно получиться расчерченное полотно экрана с двумя точками центров ламп, также будут ограничения нижней и верхней границы света.

После нанесения линий, устанавливаем машину на расстоянии 10 метров от стены и, используя отвертку и регулировочные винты на фарах, добиваемся фокуса пучка света из ламп в тех точках, где центры фар пересекаются.

Регулировка линзованных фар

Перед тем как регулировать линзованные фары, необходимо знать о том, что существует два их вида — регулируемые и нерегулируемые. Последние являются достаточно дешевыми, и мы не рекомендуем пользоваться такими световыми приборами. Один из примеров такой фары выпускается под торговой маркой Depo. Некоторые фары снабжены автоматическим регулятором. Однако зачастую он выходит из строя, поэтому это также не лучший вариант.

Для регулировки линзованных фар также существуют специальные регуляторы, как и на обычных осветительных приборах. В данном случае невозможно дать однозначных рекомендаций, поскольку в разных автомобилях и даже в разных фарах регулировка происходит с помощью различных средств. Как правило, для этого используются регулировочные болты, или рукоятки. Но почитав общую инструкцию по регулированию света фар, Вы сможете справится с поставленной задачей.

Регулировка фар прибором

Регулировка фар по прибору

На СТО обычно фары регулируют с помощью специальных приборов. Их покупка для рядового автовладельца нецелесообразна, поскольку стоит такое устройство немало, а использовать его приходится не так уж и часто. Поэтому знания о том, как выполнять регулировку фар прибором, вам пригодятся разве что для того, чтобы проконтролировать, правильно ли действует работник СТО.

Алгоритм проверки будет следующим:

  1. Выровнять продольную ось прибора относительно автомобиля. Ведь не факт, что машина заехала строго перпендикулярно в бокс. Это базовое условие. Для его выполнения на приборе в верхней его части есть зеркало с нанесенной на него горизонтальной линией. По ней можно легко выставить прибор таким образом, чтобы он стоял строго перпендикулярно корпусу и фарам.
  2. Выставить прибор строго горизонтально. Обычно в конструкции его корпуса для этих целей предусмотрен уровень с пузырьком воздуха. Это простое, но надежное средство, позволяющее добиться нужных результатов.
  3. Установка регулировочного угла. На различных приборах он может выставляться различными методами (одним из таких вариантов является поворотный ролик). Значение угла «0» означает, что фары будут светить строго прямо по курсу движения машины. Угол может изменяться на десятые доли градуса. Значение угла, на который нужно выставить фару, вы сможете найти в справочной литературе к вашему автомобилю.
  4. Ось регулировочного прибора и ось фары должны совпадать.

Помните, что нельзя сильно «задирать» лучи фар. Ведь в этом случае значение светового потока может снизиться на 20…30%, что является значительным показателем. Кроме этого, так вы будете слепить водителей, едущих вам навстречу.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector