830 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить деревянный кузов для грузовика своими руками

Как построить деревянный кузов для грузовика своими руками

Проблему коррозии основного транспортного средства фермерского хозяйства – грузовика – можно решить без значительных материальных затрат. Предпринимателям известно, что автоинспекция запрещает пользоваться подержанным грузовым автомобилем, даже когда все механизмы исправны, но съеден коррозией и разваливается кузов. Затратив примерно 3500 рублей и два дня на выполнение работы, можно оснастить грузовик отличным самодельным деревянным кузовом. Не подверженный коррозии кузов прослужит годы, грузовик с таким кузовом будет иметь большую ценность благодаря повышению устойчивости в управлении.

Изготовление кузова

Принцип конструкции и последовательность работ могут быть применены как на «Газели», так и на грузовике любой марки:

• расположите поперек элементов шасси 4-е бруса (4×4);

• платформа кузова должна быть закреплена к этим брусьям гвоздями;

• перед тем как прибить поперечные брусья, нужно с использованием вагонных болтов закрепить 4-е дубовые или ясеневые стойки (2×3), это вертикальные элементы фронтальной части кузова;

• затем надо отцентровать поперечные элементы кузова, установить их на равных расстояниях один от другого, закрепить и отполировать.

Далее производите настил пола кузова (платформы) из пиломатериалов. Для изготовления настила используются ель, дуб или ясень в зависимости от условий эксплуатации настила. Доски настила располагают в направлении продольной оси кузова. Возможно использование шпунтовых соединений. Для полировки используем шлифовальную машинку. Приобрести шлифовальные или полировочные круги можно на сайте https://shop.voleks.com

Изготовление бортов

Большинство изготовителей деревянных кузовов предпочитают строить борта на основе стоек. В конструкции каждого из бортов используются по 4-е вертикальные стойки из ясеня или дуба, а также 4-е поперечины из сосны.

В досках настила делают вырезы, предназначенные для размещения стоек. Вырезы делают в областях, примыкающих к поперечным элементам настила.

Концевые части 4-х поперечных элементов настила соединяют 2-мя полосами стали. Установив стойки в пазы, вы получите съемный борт. Для борта цельной конструкции надо изготовить прямоугольную раму и обшить ее однодюймовыми досками.

Сборка фронтального элемента конструкции кузова производится непосредственно на грузовике:

• в поперечном направлении от вертикальных стоек прибивают 3 планки (2×6);

• затем все это надо зашить досками;

• предварительно в них делается вырез по размерам заднего окна кабины.

Фронтальный элемент обеспечивает защиту кабины и опору бортов.

Отделка кузова

Задний борт кузова изготавливают следующим образом:

• к раме, соответствующей по размеру борта, гвоздями прибивают доски;

• их крепят на лицевой стороне рамы внахлестку;

• при закрытом положении все кромки заднего борта должны подходить впритык к кромкам других бортов;

• для крепления заднего борта используют две Т-образные петли;

• подвижный задний борт также выполняют на основе стоек, в чем проявляется конструктивное сходство последнего с боковыми бортами.

Новый кузов покрывают олифой или масляной краской.

В конструкции кузова необходимо использование брызговиков (прикрепляются к брусьям гвоздями). Некоторые фермеры устанавливают брызговики по обе стороны каждого заднего колеса.

Основной особенностью деревянного кузова является использование стоек. Боковые борта сделаны съемными. Такой кузов представляется функциональным, а для его изготовления требуются лишь элементарные навыки плотницкого дела.

Кузова на любые грузовики

Кузов для «Газели» с оцинкованными бортами высотой 600 мм и длиной 4 м 25 см.

Боковые и задний борта оцинкованные высотой 600 мм.

Оцинкованные борта высотой 600 мм и длинной 4м 25 см.

Новый, усиленный кузов для удлинённой «Газели» с оцинкованными бортами высотой 600 мм и длинной 4м 25 см. Толщина металла 1.5 мм. Кузов целиковый, не составной как заводской. Установлен на надрамник по всей своей длине. Добавлены ещё поперечины. Пол будет изготовлен из транспортной фанеры (ещё не установлен).
Передний борт решили оставить родной, крашеный, но нового образца с открытым профилем. Задний борт пока в процессе изготовления. Петли бортов такие же, как и на фурах с алюминиевыми бортами с закладными пластинами. Замки бортов оставим штатные.

Боковые и задний борта оцинкованные высотой 600 мм.

«Развод» и «свадьба» автомобиля и кузова.)

Кузов снят. Трещины в раме надо заварить.

Кузов снят. Трещины в раме надо заварить.

Кузов снят. Трещины в раме надо заварить.

Кузов снят. Трещины в раме надо заварить и усилить.

Ну вот, пришло время установки нашего усиленного кузова. Сняли старый кузов, но увидели в раме трещины, там где передние крепления кузова.( Болты со временем расшатываются и ломают раму. Мы делаем специальные вставки в раму, если совсем большая трещина. На нашем новом кузове таких проблем не существует. Так как он целиком стоит на швеллерах и сварен без стыков, как заводские кузова. Они сварены из 2 половинок. Когда снимали старый кузов, он разломился пополам!)
Залечили трещины в раме. Установили свой новый кузов, новые подкрылки и инструментальный ящик.

Старый кузов переломился. Он был сварен из 2-х половинок.

Установили инструментальный ящик.

Маленький кузов для трала.

Кузовок для трала.

Кузовок для трала.

Кузовок для трала.

Кузовок для трала.

Новый кузов для «Газели».

Всем привет! Начало здесь! Вот ещё фотки нашего нового кузова и тентованного фургона по просьбе друзей.) Кузов усиленный, несущий, на профильных трубах по всей длине. Нагрузка при этом распределяется равномерно по всей длине, а не точечно, как на заводском и раму не ломает. Рама дополнительно усилена нашими вставками. Рёбра кузова и обвязка выполнены из гнутого швеллера. Он крепится стремянками к раме через доску. Пол покрыли транспортной фанерой с сеткой.
Изготовили и установили новый оцнкованный задний борт. Теперь на долго хватит. Борта тоже делаем сами. Старый совсем сгнил.( На борту установили новые поворотные скобы. Теперь тент легко отстёгивается и тросик не нужен.
Каркас и тент решили оставить пока старый.

Читать еще:  Изготовление фронтального погрузчика на трактор

Петли и оцинкованный борт.

Оцинкованный борт и петли. Поворотные скобы.

Кузова для »Хюндай «, «Хино» и тому подобных с металлическими бортами.

Новый кузов после замены.

Новый кузов после замены.

Новый кузов после замены.

Новый кузов после замены.

Новый кузов после замены.

Задний отбойник и новые фонари.

Простая боковая защита.

Простая боковая защита.

Кузова для «Газелей».

Внутренние размеры кузова «Газели Некст», мм. 3110×2100х400. Пол — финская фанера. Устанавливаем на любые «Газели».

Изготавливаем усиленные кузова для «Газелей» любых размеров.

«Разгрузка» рамы. Усиление кузова и рамы у «Газели» . Внутренние размеры кузова «Газели Некст», мм. 3110×2100х400. Пол — финская фанера.
Усиливаем кузов для «Газелей». Заводской кузов очень хлипкий, поэтому лучше всего усилить кузов, а заодно и раму при помощи гнутого швеллера или профильной трубы. Вот так мы усилиливаем. Получается, что рама стоит на раме и нагрузки распределены равномерно, а не точечно, как на заводском кузове. Крепится стремянками через доску. Рама остаётся целой. Сначала врезаем трубы.

Кузов «Некст» до усиления.

Кузов «Некст» до усиления.

Кузов «Некст» после усиления.

Прочность нашего кузова для «Газели».

Несколько лет назад установили одному хорошему клиенту новый кузов взамен старого родного и хлипкого. К тому же сваренного из 2-х частей. Недавно эта машина попала в серьёзную аварию. Фура ударила в кузов и кабину. Наш кузов выдержал удар и не дал фуре достать до газового баллона так как платформа сварена из толстых гнутых швеллеров. Конечно, он деформировался. но устоял. Повезло, не хватило всего 1 см. Даже срезало защитный колпак с баллона, а у него их 2 больших газовых баллона стоят слева и справа. Клиент сказал спасибо и отметил своё второе рождение. Старый кузов точно не выдержал бы. И заодно заказал новый такой же кузов. Ради этого стоит работать! Слава Богу, что всё обошлось! Он поставил свечку в Церкви. (Фотки не очень получились).

Новый кузов для «Ниссан Атлас».

Сначала была спаренная кабина на этой машине. Кабину заменили на одиночку и кузов стал маловат (коротковат), да и подгнил он. Поперечины на родном кузове были деревяные. Удлиннили кузов до 3 м 400 мм и немного расширили и усилили. Ещё надо сделать и аккумуляторный ящик, так как в родном исполнении аккумуляторы снимет любой алкоголик).

Доделали кузов, а заодно сделали аккумуляторный ящик и установили новые подкрылки, проушины для крепления груза. Теперь аккумуляторы живут в своём «домике». Ящик с замком из нержавейки. Поставили задние фонари.

Кузова на любые грузовики

Кузов для «Газели» с оцинкованными бортами высотой 600 мм и длиной 4 м 25 см.

Боковые и задний борта оцинкованные высотой 600 мм.

Оцинкованные борта высотой 600 мм и длинной 4м 25 см.

Новый, усиленный кузов для удлинённой «Газели» с оцинкованными бортами высотой 600 мм и длинной 4м 25 см. Толщина металла 1.5 мм. Кузов целиковый, не составной как заводской. Установлен на надрамник по всей своей длине. Добавлены ещё поперечины. Пол будет изготовлен из транспортной фанеры (ещё не установлен).
Передний борт решили оставить родной, крашеный, но нового образца с открытым профилем. Задний борт пока в процессе изготовления. Петли бортов такие же, как и на фурах с алюминиевыми бортами с закладными пластинами. Замки бортов оставим штатные.

Боковые и задний борта оцинкованные высотой 600 мм.

«Развод» и «свадьба» автомобиля и кузова.)

Кузов снят. Трещины в раме надо заварить.

Кузов снят. Трещины в раме надо заварить.

Кузов снят. Трещины в раме надо заварить.

Кузов снят. Трещины в раме надо заварить и усилить.

Ну вот, пришло время установки нашего усиленного кузова. Сняли старый кузов, но увидели в раме трещины, там где передние крепления кузова.( Болты со временем расшатываются и ломают раму. Мы делаем специальные вставки в раму, если совсем большая трещина. На нашем новом кузове таких проблем не существует. Так как он целиком стоит на швеллерах и сварен без стыков, как заводские кузова. Они сварены из 2 половинок. Когда снимали старый кузов, он разломился пополам!)
Залечили трещины в раме. Установили свой новый кузов, новые подкрылки и инструментальный ящик.

Старый кузов переломился. Он был сварен из 2-х половинок.

Установили инструментальный ящик.

Маленький кузов для трала.

Кузовок для трала.

Кузовок для трала.

Кузовок для трала.

Кузовок для трала.

Новый кузов для «Газели».

Всем привет! Начало здесь! Вот ещё фотки нашего нового кузова и тентованного фургона по просьбе друзей.) Кузов усиленный, несущий, на профильных трубах по всей длине. Нагрузка при этом распределяется равномерно по всей длине, а не точечно, как на заводском и раму не ломает. Рама дополнительно усилена нашими вставками. Рёбра кузова и обвязка выполнены из гнутого швеллера. Он крепится стремянками к раме через доску. Пол покрыли транспортной фанерой с сеткой.
Изготовили и установили новый оцнкованный задний борт. Теперь на долго хватит. Борта тоже делаем сами. Старый совсем сгнил.( На борту установили новые поворотные скобы. Теперь тент легко отстёгивается и тросик не нужен.
Каркас и тент решили оставить пока старый.

Петли и оцинкованный борт.

Оцинкованный борт и петли. Поворотные скобы.

Кузова для »Хюндай «, «Хино» и тому подобных с металлическими бортами.

Новый кузов после замены.

Новый кузов после замены.

Новый кузов после замены.

Новый кузов после замены.

Новый кузов после замены.

Задний отбойник и новые фонари.

Простая боковая защита.

Простая боковая защита.

Кузова для «Газелей».

Внутренние размеры кузова «Газели Некст», мм. 3110×2100х400. Пол — финская фанера. Устанавливаем на любые «Газели».

Изготавливаем усиленные кузова для «Газелей» любых размеров.

Читать еще:  Что такое камаз

«Разгрузка» рамы. Усиление кузова и рамы у «Газели» . Внутренние размеры кузова «Газели Некст», мм. 3110×2100х400. Пол — финская фанера.
Усиливаем кузов для «Газелей». Заводской кузов очень хлипкий, поэтому лучше всего усилить кузов, а заодно и раму при помощи гнутого швеллера или профильной трубы. Вот так мы усилиливаем. Получается, что рама стоит на раме и нагрузки распределены равномерно, а не точечно, как на заводском кузове. Крепится стремянками через доску. Рама остаётся целой. Сначала врезаем трубы.

Кузов «Некст» до усиления.

Кузов «Некст» до усиления.

Кузов «Некст» после усиления.

Прочность нашего кузова для «Газели».

Несколько лет назад установили одному хорошему клиенту новый кузов взамен старого родного и хлипкого. К тому же сваренного из 2-х частей. Недавно эта машина попала в серьёзную аварию. Фура ударила в кузов и кабину. Наш кузов выдержал удар и не дал фуре достать до газового баллона так как платформа сварена из толстых гнутых швеллеров. Конечно, он деформировался. но устоял. Повезло, не хватило всего 1 см. Даже срезало защитный колпак с баллона, а у него их 2 больших газовых баллона стоят слева и справа. Клиент сказал спасибо и отметил своё второе рождение. Старый кузов точно не выдержал бы. И заодно заказал новый такой же кузов. Ради этого стоит работать! Слава Богу, что всё обошлось! Он поставил свечку в Церкви. (Фотки не очень получились).

Новый кузов для «Ниссан Атлас».

Сначала была спаренная кабина на этой машине. Кабину заменили на одиночку и кузов стал маловат (коротковат), да и подгнил он. Поперечины на родном кузове были деревяные. Удлиннили кузов до 3 м 400 мм и немного расширили и усилили. Ещё надо сделать и аккумуляторный ящик, так как в родном исполнении аккумуляторы снимет любой алкоголик).

Доделали кузов, а заодно сделали аккумуляторный ящик и установили новые подкрылки, проушины для крепления груза. Теперь аккумуляторы живут в своём «домике». Ящик с замком из нержавейки. Поставили задние фонари.

Детский деревянный грузовик своими руками

Детский деревянный грузовик своими руками

Детский деревянный грузовик своими руками

В кузове этой игрушки – грузовика можно перевозить и песок, и землю или мусор. Подняв кузов, самораскрывающийся борт откроется, и груз высыплется. Любой мальчуган будет в восторге от самодельного грузовика, сделанного вашими руками!

Прежде всего — шасси

1. По указанным размерам выпилите шасси А, затем разметьте и просверлите в каждой кромке три 9-миллиметровых отверстия (рис. 1, фото А). Окончательно отшлифуйте деталь наждачной бумагой № 220.

2. Склейте блочную заготовку для капота В из кленовой древесины (рис. 2). Чтобы выровнять куски при склеивании, сожмите их кромки струбцинами. Когда клей высохнет, гладко отшлифуйте нижнюю сторону и торцы блока. Сделайте копию шаблона капота и приклейте ее к верхней грани аэрозольным клеем. Закрепите на головке углового (поперечного) упора деревянную накладку и сделайте в указанных местах пропилы глубиной 5 мм.

3. Приклейте к правой грани заготовки капота В копию бокового шаблона. Выпилите сужение ленточной пилой, отшлифуйте, а затем отфрезеруйте 3-миллиметровые фаски на передних и верхних ребрах капота грузовика. Смочите бумажные шаблоны уайт-спиритом, соскоблите их и окончательно отшлифуйте капот. Затем приклейте его к шасси А (фото В).

4. Из двух кусков ореховой древесины размерами 19x102x102 мм склейте заготовку кабины С (рис. 2). После тщательной просушки прикрепите аэрозольным клеем к одной из кромок копию шаблона кабины. Опилите скос ленточной пилой, просверлите в указанном месте отверстие диаметром 25 мм и отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски. Затем окончательно отшлифуйте деталь и приклейте ее к шасси А (фото С).

5. Из 6-миллиметровой кленовой дощечки выпилите колесные проставки D (рис. 2). Просверлите в центре каждой детали 9-миллиметровое отверстие и отфрезеруйте фаски вдоль обоих торцов. Приклейте проставки к шасси А, точно совместив их с передними отверстиями для осей (фото D).

6. Склейте и острогайте две заготовки размерами 25x32x89 мм из ореха для крыльев Е. Сделайте две копии шаблона крыла и аэрозольным клеем прикрепите их к заготовкам. Выпилите крылья по контуру, используя ленточную пилу или лобзиковый станок, затем отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски на внешних ребрах.

Примечание. Убедитесь, что крылья являются зеркальными копиями друг друга.

Временно установите на место переднее колесо с осью, не вклеивая ее в отверстие, и приклейте крыло на место, выравнивая его относительно колеса (фото Е, рис. 1). Затем таким же способом приклейте второе крыло.

7. Для подножек F и бамперов G выпилите кленовую заготовку размером 13x32x305 мм. Опилите вдоль одной из кромок скос под углом 15° (рис. 2а). Распилите заготовку на части указанной длины (рис. 2) и окончательно отшлифуйте их. Приклейте подножки к шасси А, выровняв по верхней стороне. Задняя грань подножек выравнивается с задней стороной кабины С. Приклейте бамперы к I шасси (рис. 1). Когда клей высохнет, проведите на обоих торцах шасси А линию посередине толщины и продлите ее на бамперы. Разметьте центры отверстий, имитирующих фары (рис. 2 и 2а), затем сделайте в этих местах отверстия глубиной 3 мм, используя сверло с центральным острием (фото F).

8. Зажмите топливные баки в деревянные ручные тиски и приклейте к тискам двухсторонним скотчем обрезок с прямой кромкой, который послужит визуальным ориентиром (фото G). Отпилите с одной стороны каждого бака 3 мм, затем гладко отшлифуйте грань, чтобы она стала абсолютно плоской. Приклейте топливные баки к шасси А вплотную к задней грани подножек F.

9. Выпилите упор Н. Приклейте его к шасси А, выровняв посередине ширины (рис. 1 и 2). Затем выпилите задние шарниры кузова и, просверлив в указанных местах 5-миллиметровые отверстия (рис. 1), приклейте на место (рис. 2).

Читать еще:  Как уложить асфальт своими руками

Склейте кузов грузовика

1. Подготовьте кленовую дощечку размером 6x117x483 мм.

Распилите ее поперек на отрезки указанной длины, чтобы получить дно J, передний К и задний борт L (рис. 3). Затем из 6-миллиметровых кленовых дощечек выпилите боковые борта М. Окончательно отшлифуйте внутреннюю сторону всех деталей и склейте кузов (фото Н). Когда клей высохнет, отшлифуйте кузов снаружи.

2. Из ореховой древесины выпилите семь реек размерами 6x10x308 мм и гладко отшлифуйте. Четыре рейки опилите до указанной длины, чтобы получились продольные рейки N для боковых бортов (рис. 3). Оставшиеся четыре обрезка опилите по длине, сделав из них вертикальные рейки О, а затем сделайте еще семь из других заготовок. Остальное сохраните для следующего шага. Приклейте к каждому боковому борту М одну продольную рейку, выровняв по нижнему краю и торцам. Затем приклейте вертикальные рейки вровень с торцами боковых бортов. Когда клей высохнет, приклейте к каждому борту еще две вертикальные рейки на расстоянии 67 мм от крайних реек (фото I). Наконец, добавьте сверху еще одну продольную рейку.

Закрепите струбциной на упоре стопор из обрезка, чтобы отверстия для осей на обеих сторонах шасси А располагались одинаково. Приклейте капот В над передними отверстиями для осей, выравнивая его переднюю и боковые грани с краями шасси А.

3. Возьмите выпиленный ранее задний борт L. Из оставшейся ореховой рейки сделайте продольные детали Р, подгоняя их к длине борта. Приклейте одну из них к нижнему краю борта, добавьте три вертикальные рейки О и приклейте сверху вторую продольную рейку (рис. 3).

4. Выпилите шарнир Q, отшлифуйте и приклейте к внутренней стороне заднего борта L/O/P, выровняв торцы и верхние кромки (рис. 3).

5. Выпилите защитный козырек R (рис. 3) и отфрезеруйте фаску шириной 3 мм на нижнем переднем ребре. Окончательно отшлифуйте деталь и приклейте ее к кузову J/K/M/N/O спереди, выровняв заднюю кромку козырька с внутренней стороной переднего борта К.

Сделайте кузов массивнее

1. Выпилите две передние детали S рамы кузова (рис. 3), одна из которых лишь временно используется при сборке. Затем выпилите две боковые детали Т, скрепите их вместе двухсторонним скотчем, выровняв торцы и кромки. Просверлите в указанных местах 5-миллиметровые отверстия и отшлифуйте на заднем конце закругление радиусом 13 мм. Разъедините боковые детали, окончательно отшлифуйте их и передние детали, а затем приклейте одну переднюю деталь между двумя боковыми, используя вторую как проставку на заднем конце рамы.

Нанесите клей на середину нижнего торца кабины С и заднюю грань капота В. Струбцинами прижмите кабину грузовика к шасси А и капоту.

Для точного размещения колесной проставки D на шасси А временно вставьте деревянную ось, которая предотвратит попадание клея в отверстие.

Прижмите нижнюю заднюю грань крыла Е к верхней стороне шасси А. Нижний передний край детали расположен с отступом 3 мм от шасси.

Установите собранное шасси A-G вертикально и сделайте отверстия 6×3 мм в торце шасси А и бамперов G.

Двухсторонним скотчем прикрепите обрезок с прямой кромкой к губкам деревянных ручных тисков параллельно боковой стороне топливного бака. Ленточной пилой сделайте пропил параллельно краю обрезка.

Приклейте дно J и передний борт К к боковым бортам М, используя задний борт L как временную проставку.

2. Приклейте собранную раму S/T к дну кузова J (фото J).

3. Из 10-миллиметровой дощечки выпилите опору кузова U и сделайте фаску на одном торце (рис. 3). Убедитесь, что столик сверлильного станка расположен точно под прямым углом к оси сверла, и просверлите через кромку опоры 5-миллиметровое отверстие (фото К).

4. Вставьте задний борт L/O/P/Q между боковыми бортами М, зафиксируйте струбциной и разметьте центры отверстий на верхней продольной рейке N (рис. 3). Просверлите в этих местах 5-миллиметровые отверстия глубиной 25 мм (фото L).

5. Подготовьте пять отрезков резьбовой шпильки М5, длина которых указана на рис. 3. Установите опору U между боковыми деталями рамы Т, а задний борт L/O/P/Q между боковыми бортами М. Если требуется, отшлифуйте торцы заднего борта, чтобы он откидывался и закрывался, не застревая. Примечание. Задний борт не должен двигаться свободно — благодаря незначительному трению он не будет открываться раньше, чем кузов будет поднят. Прикрепите собранный кузов J-U к шарнирам и убедитесь, что он легко поднимается и опускается.

6. Удалите все крепежные детали. Оклейте малярным скотчем концы деревянных осей и нанесите отделку на все детали. Мы использовали полуматовый лак в аэрозольном баллоне, нанеся три слоя с промежуточной шлифовкой.

Когда к боковым бортам М будут приклеены продольные N и крайние вертикальные О рейки, добавьте такие же вертикальные рейки в середине.

При установке рамы S/T выровняйте ее с передним краем дна J и расположите точно посередине.

Проденьте оси в отверстия колес грузовика и вклейте их концы в отверстия шасси А. Приготовьте небольшую порцию эпоксидного клея и нанесите по одной капле в каждое отверстие шарнира заднего борта Q. Установите задний борт между боковыми бортами М и вставьте резьбовые шпильки в отверстия. Подождите немного, пока выдавятся все излишки эпоксидного клея, и удалите их. Когда клей полностью затвердеет, прикрепите кузов к опоре U и шарнирам I. Нанесите выступающие концы шпилек немного красного герметика для фиксации резьбовых соединений и наверните колпачковые гайки (рис. 3).

Зажмите опору кузова U в деревянные ручные тиски и сделайте отверстие в кромке детали. Чаще вынимайте сверло для удаления опилок.

Флажком из малярного скотча отметьте глубину сверления 25 мм. Сверло проходит через продольную рейку N и боковой борт М в шарнир Q заднего борта.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector